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   南京云錦 （世界非物質文化遺產，中國經典傳統絲制工藝）

 

   南京云錦是中國傳統的絲制工藝品，有“寸錦寸金”之稱，其歷史可追溯至417年（東晉義熙十三年）在國都建康（今南京）設立專門管理織錦的官署——錦署，至今已有一千六百年歷史。如今只有云錦還保持著傳統的特色和獨特的技藝，一直保留著傳統的提花木機織造，這種靠人記憶編織的傳統手工織造技藝仍無法用現代機器來替代。

 

   云錦因其色澤光麗燦爛，美如天上云霞而得名，其用料考究，織造精細、圖案精美、錦紋絢麗、格調高雅，在繼承歷代織錦的優秀傳統基礎上發展而來，又融會了其他各種絲織工藝的寶貴經驗，達到了絲織工藝的巔峰狀態，被譽為“錦中之冠”，代表了中國絲織工藝的最高成就，濃縮了中國絲織技藝的精華，是中國絲綢文化的璀璨結晶。在古代絲織物中“錦”是代表最高技術水平的織物，而南京云錦則集歷代織綿工藝藝術之大成，列中國四大名錦之首，元、明、清三朝均為皇家御用品貢品，因其豐富的文化和內涵，被專家稱作是中國古代織錦工藝史上最后一座里程碑，公認為“東方瑰寶”、“中華一絕”，也是中華民族和全世界珍貴的歷史文化遺產。

 

   南京云錦木機妝花手工織造技藝作為中國古老的織錦技藝最高水平的代表，于2006年列入首批國家級非物質文化遺產名錄。2009年8月《地理標志產品云錦》國家標準在南京通過國家級專家評審，同年9月成功入選聯合國《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

 

歷史沿革

南京云錦-明萬歷織金孔雀羽妝花紗龍袍料

   南京云錦的產生和發展與南京的城市史密切相關，南京絲織業最早可追溯到三國東吳（公元222年—公元280年）時期。

 
   東晉（公元317年—公元420年）末年，大將劉裕北伐，滅秦后，將長安的百工全部遷到國都建康（今南京），其中織錦工匠占很大比例。后秦百工中的織錦工匠繼承了兩漢、曹魏、西晉和十六國前期少數民族的織錦技藝。

   東晉義熙十三年（公元417年）東晉在建康設立專門管理織錦的官署——錦署，被看做是南京云錦正式誕生的標志。

   元代開始，云錦一直為皇家服飾專用品。

 

   明朝時織錦工藝日臻成熟和完善，并形成南京絲織提花錦緞的地方特色。

   清代在南京設有“江寧織造署”，《紅樓夢》作者曹雪芹的祖父曹寅，就曾任江寧織造20年之久。這一時期的云錦品種繁多，圖案莊重，色彩絢麗，代表了歷史上南京云錦織造工藝的最高成就。南京云錦織造鼎盛時擁有3萬多臺織機，近30萬人以此和相關產業為生，是當時南京最大的手工產業。

   1949年后，政府先后投資幾千萬元用于恢復和保護云錦，南京市云錦研究所還成功地科學復制了20世紀70年代湖南長沙馬王堆漢墓出土的“素紗褝衣”、北京十三陵定陵出土的明萬歷皇帝“織金孔雀羽妝花紗龍袍”等，但云錦仍然面臨著后繼無人的局面，全國真正懂云錦技術的不過50人。

 

清代妝花緞

   1954年，為搶救瀕臨消亡的南京云錦，“云錦研究工作組”組建成立。

   1957年，江蘇省政府批準建立“南京云錦研究所”，這是中國唯一一家集研究、生產、展示、銷售于一體的云錦專業機構。

   1979年發展到15個加工點，97臺織機，外加工人員達300余人，還研制恢復失傳多年的傳統品種妝花羅、妝花紗、妝花綢等。一九七十年代到二十一世紀初，南京云錦的科研人員經過努力，把瀕臨消亡的南京云錦織造工藝逐漸恢復，并搜集整理了云錦圖案和畫稿，培訓藝徒，恢復了失傳品種“雙面錦”、“凹凸錦”、“妝花紗”等，復制了漢代的“素紗禪衣”、宋代“童子戲桃綾”、明代“妝花紗龍袍”等珍貴文物，并征集收藏了900多件云錦實物資料，為南京云錦的研究發展打下了良好的基礎。

   2001年，南京云錦正式申報人類口頭和非物質遺產，名次排于古琴之后。

   2004年，在南京市政府的支持下，成立了“南京云錦博物館”。2003年到2005年，南京云錦研究所生產的“吉祥”牌南京云錦分別獲南京市和江蘇省名牌產品稱號。

   2005年10月，南京云錦“吉祥”牌商標被南京市評為著名商標。

 

現代云錦織物

   2005年12月南京云錦研究所的“吉祥”牌南京云錦被質監總局作為首批向國際地理標志（GI）組織推薦的30個地理標志產品之一，成為中國首批獲國際權威組織承認的國際地理標志產品。南京云錦研究所全部保留著歷史上的妝花技術，曾成功地復制了明定陵出土的萬歷皇帝過肩龍妝花紗織成袍料。自1979年以來，該所復制龍袍及匹料已達100多件。

 

   2006年1月，云錦研究所再次受北京定陵博物館委托，對一件明萬歷皇帝龍袍進行復制。

 

   2006年5月20日，南京云錦木機妝花手工織造技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。國家級非物質文化遺產項目南京云錦木機妝花手工織造技藝代表性傳承人有南京云錦研究所有限公司的朱楓、周雙喜，以及江蘇漢唐織錦科技的金文。省級傳承人有師從云錦老藝人朱楓的鄔悉爾。

 

   2009年，根據《地理標志產品保護規定》南京云錦研究所被國家質檢總局核批為首批地理標志使用企業，“南京云錦”獲得地理標志產品保護。

   2013年，南京市唯一獲得云錦地理標志保護的云錦研究所“吉祥牌”云錦啟用專用標志。

   2013年《地理標志產品云錦》國家標準召開復審論證會，南京云錦研究所有限公司等4家標準起草單位出席，對《地理標志產品云錦》國家標準實施5年來的情況進行了總結和評價。

 

名稱由來

 

該明制漢服中金色紋案即為南京云錦中的織金

   云錦的“錦”字，是“金”字和“帛”字的組合，《釋名·采帛》：“錦，金也。作之用功重，其價如金。故惟尊者得服。”這是說，錦是豪華貴重的絲帛，在古代只有達官貴人才能穿得起。明趙震元《為李公師祭袁石寓（袁可立子）憲副》：“大人每稱之曰：‘計部嘆巧婦之炊，冏寺羨空群之顧，首山無庚癸之諾，埛野多云錦之胯。’”

 
  “江南好，機杼奪天工，孔雀妝花云錦爛，冰蠶吐鳳霧綃空，新樣小團龍。”是清朝詩人吳梅村贊美云錦的詩句（詩中的“云錦”不是指一塊布，它不作名詞）。

   明代時并沒有南京云錦這個詞，當時進入皇家的緞子稱庫錦、庫緞和妝花。云錦一詞，來源于清代道光年間南京的“云錦織所”，晚清以來始有商品生產，行業中產生“云錦”的名稱，最早的文字記載出自于民國南京的《工商半月刊》。由于其用料考究，織工精細，圖案色彩典雅富麗，宛如天上彩云般的瑰麗，鳳其富麗華貴，絢爛如云霞，故稱“云錦”，因只有南京生產，故而稱之為“南京云錦”。

 

織造工藝

 

   織造技藝

 

南京云錦織造

   南京云錦工藝獨特，織造云錦的操作難度和技術要求都很高，織制云錦需由拽花工和織手兩人相互配合，用老式的提花木機織造，必須由提花工和織造工兩人配合完成，拽花工坐在織機上層，負責提升經線；織手坐在機下，負責織緯、妝金敷彩，兩個人一天只能生產5-6厘米，這種工藝至今仍無法用機器替代，故而有“寸金寸錦”之說。

 

   如果要織一幅78厘米寬的錦緞，在它的織面上就有14000根絲線，所有花朵圖案的組成就要在這14000根線上穿梭，從確立絲線的經緯線到最后織造，整個過程如同給計算機編程一樣復雜而艱苦。

 

   織造材料

   絲織物品總是要通過對材料的加工來實現的，因此材料是絲織工藝成型的媒介，沒有材料就沒有其藝術的特點和風格。材料是一種獨特的藝術語言，是絲織工藝的第一要素，是云錦產生的前提。不同材質和工藝技法的運用，體現出的美感和效果是不同的，中國絲織工藝的材料運用，以其豐富的種類，不同的肌理特征和多樣的結構形態，構成了千姿萬態的視覺形象，使人感受到材料中傳達出的久遠的藝術內涵和文化底蘊，傳承了濃重的民族色彩和情感。

 

   云錦是用金線、銀線、銅線及蠶絲、絹絲，各種鳥獸羽毛等用來織造的，使得絲織物的效果更加華麗、獨特、美輪美奐，比如皇家云錦繡品上的綠色是用孔雀羽毛織就的，每個云錦的紋樣都有其特定的含義。

   金銀在織物中大量運用是云錦的一大特色，金銀使得云錦更顯得富麗堂皇。尤其是“三色金”的使用，使得云錦的色彩更富于變化。

 

   真絲則是云錦最主要也是最基本的用材，它良好的吸色性在各種紡織材料中名列前茅，是云錦色彩表現的重要保證。

   云錦中用到的特殊材料，即鳥獸的羽毛。如孔雀羽也會被織進云錦。因為孔雀羽毛的色彩斑斕，在光線的照射下，用孔雀羽織出的云錦會折射出變化多端的色彩，異常華麗。

 

   工藝過程

南京云錦紀錄片截圖

   云錦生產工藝過程及其繁雜，工序極多，每道工序的工藝都有很多謎一樣的訣竅。其工序概況起來，主要有五大部分，即紋樣設計、挑花結本、原料準備、造機和織造。

 

   第一道工序是進行紋樣設計，創作云錦紋樣圖案，當設計人員將紋樣、組織、規格等設計好之后，就要根據小樣填繪意匠圖。意匠紙是特制的，上面有縱橫小格，它的縱橫小格是代表經緯線的，小格的縱橫比例是代表經緯密度的。

   第二道工序是挑花結本，即通經斷緯，用絲線俗稱“腳子絲”作經線，用棉線俗稱“耳子線”做緯線，對照繪本制好的意匠圖，經線對應意匠圖上的縱格，緯線對應意匠圖上的橫格，挑制成花紋樣板。上機織造時，使每根腳子線與織錦上的每一根經絲一一通過織機大纖相聯接，織造時，通過耳子線提起應該起花的部分，織入彩緯或會、銀線，美麗的云錦就指織出來了。挑花結本是云錦生產工藝中的重要環節，是紋樣由圖紙過渡到織物上的橋梁。

   第三道工序是做好原材料準備，主要原料是蠶絲，還有金線、銀線、孔雀羽線。蠶絲需經過拼股、染色、錘煉、上油、繃光等數十道工序，按照不同品種的要求加工成一定規格、顏色的經、緯原料，供上機織造。云錦屬于熟織提花絲織物，即織成后不需染色、印花。生產所用的主要原料—蠶絲織前均需經過煉制染色，按照不同品種的要求加工成一定規格、顏色的經緯原料，供上機織造。

   第四道工序是造機，造機就是根據所織云錦的品種、規格，把織造云錦所需的經絲，按地部組織、紋部組織的不同要求分辨安裝到位，使其符合織造的需要。

   第五道工序是織造，具不同類型的云錦又有不同的織造方式。

 

品種類型

 

   概述

 

大花樓織機長5.6米寬1.4米高4米

   云錦在發展過程中，形成了許許多多的品種。從現在掌握的資料看，大至可以分為“妝花”、“織金”、“庫緞”、“庫錦”四類。每一類下面，又都有若干品種。現代云錦繼承了明、清時期的傳統風格而有所發展，傳統品種有妝花、庫錦、庫緞等幾大類，庫金、庫錦等等以清代織成后輸入內務府“緞匹庫”而得名，沿用至今。傳世文物有黃地桂兔紋妝花紗、壽桃紋妝花紗、云鶴紋妝花紗、花卉樗蒲紋妝花緞。木機妝花織造工藝是在中國4700多年絲綢織造史、3000多年織錦歷史中，至今尚不能被現代機器所替代的。

 

   云錦傳統生產工藝，繼承了中國古代織錦提花技術并有所發展。其完善成熟的工藝技術，完全符合現代絲織提花工藝原理。這種悠久的絲織提花工藝技術，在古代文獻中卻很少有系統而完整的記載。最具體的記載，要算明代宋應星所著《天工開物》一書。書中所繪錄的提花機圖的結構，同云錦的花樓機基本一致。

  “調絲”、“經具”、“花本”等各節所述，也與云錦傳統生產工藝相似。這說明今天的云錦生產工藝，與中國古代絲織提花工藝一脈相承。手工織造的南京云錦是織錦中最為珍貴的上品，其技藝是中國古代織造工藝的典型，影響力一直延續到當代。其“挑花結本”、“通經斷緯”、“挖花盤織”、等織造工藝和“逐花異色”藝術風格所代表的流派在中國獨樹一幟，至今不能被現代機器替代，在世界范圍也屬罕見。

 

   妝花

 

復制福建寧德華嚴寺明代云錦紫衣金龍袈裟

   妝花是云錦中織造工藝最為復雜的品種，也是最具南京地方特色和代表性的提花絲織品種。“妝花”是織造技法的總名詞，始見于明代的《天水冰山錄》。該書記載查抄嚴嵩家時抄出的大批織物中，有很多“妝花”名目的絲織物。如“妝花緞”、“妝花綢”、“妝花羅”、“妝花紗”、“妝花紬”、“妝花絹”、“妝花錦”等等。

 

  “妝花” 織物有織金線的，也有不織金線的。“妝花”織物的特點是用色多，色彩變化豐富。在織造方法上，是用繞有各種不同顏色彩絨的緯管，對織料上的花紋做局部斷緯挖花盤織。這種獨一無二的云錦織造技法配色極度自由，不受組織結構的限制，而被稱之為“妝花”。

 

   在云錦的妝花品種中，還有一種叫做“金寶地”的織物。這是中國傳統絲織品中特有的品種。“金寶地”是用圓金線（即捻金線）織滿地，在金地上織出五彩繽紛、金彩交輝的花紋，織品極為富麗堂皇。

 

   妝花是緞底上突出五彩花紋，是云錦中制造技術最復雜、最華麗的提花絲織品。妝花類織物是代表云錦技藝特色和風格的品種，是在緞、綢、紗、羅等絲織物上用“挖花”技法織出彩色緯花圖案，圖案布局嚴謹莊重，紋樣造型簡練概括，多為大型飽滿花紋作四方連續排列，亦有徹幅通匹為一單獨、適合紋樣的大型妝花織物（如明、清時龍袍、炕褥毯墊等），用色濃艷對比，常以金線勾邊或金銀線裝飾花紋，經白色相間或色暈過渡，以緯管小梭挖花裝彩，織品典麗渾厚，金彩輝映，是云錦區別于蜀錦、宋錦等其他織錦的重要特點。

 

   1949年后，在傳統品種的基礎上創新品種，如雨花錦、敦煌錦、金銀妝、菱錦、裝飾錦。

 

復制萬歷皇帝過肩龍妝花紗袞服

  《天水冰山錄》中“青妝花過肩遍地金蟒緞”、蘇州王錫爵墓出土的“黃織金妝花斗中方補紗”，地部全由扁金織出。南京云錦的代表品種之一“金寶地”的織物也是滿金鋪地，全幅完全用金線織出地子，上面再織出多彩花。“芙蓉妝”是一種配色比較簡單的大花紋織錦，不用片金絞邊（即用片金線織出花紋的輪廓），也不用深淺不同的幾重色彩來表現花紋的層次。整個紋樣，只用幾種不同的色塊來表現。據明《天水冰山錄》記載，妝花品種有妝花緞、妝花紗、妝花羅、妝花綢等17種。曲阜孔府舊藏的明朝服飾中云錦妝花極多，如墨綠地妝花紗蟒衣、明代蔥綠地妝花紗蟒裙、駝色纏枝蓮地鳳襕妝花緞裙、柿蒂窠過肩蟒妝花羅袍等等。

 
   在定陵出土的絲織品中，最具時代特色的品種就是五彩繽紛的妝花。1958年定陵文物出土時，萬歷皇帝被挖掘出來時身著“孔雀羽織金妝花柿芾過肩龍直袖膝欄四合如意云紋紗袍”。文物專家后來在這些龍袍料的腰封上，查到它出于江南織造，采用的是“紗地妝花”織造技法。1979~1984年，受定陵博物館的委托，南京云錦研究所研究復制了三件妝花龍袍匹料：織金孔雀羽妝花紗龍袍料、妝花緞龍袍、十二團龍紋龍袍。龍袍屬云錦中最高級別“妝花”，關鍵工藝就是挑花結本，要求必須是按照傳統工藝手工完成。挑花要求很高，過去一般挑花要求是100根，而龍袍必須達到1800根。以妝花緞龍袍為例，匹長12.11米，全匹18378梭，以每梭9個分色場次計算，結本的耳子線需165000多根，編結的花本長達100余米，其工程浩大自不待言。這樣大的花本要將整匹紋樣科學分解后，運用拼花、倒花等工藝及板花織造成配合倒、順花等方法來編結花本。

 

云錦真金八吉祥寶蓮紋妝花緞袈裟

   龍袍上17條龍使用了真金線和包裹了孔雀羽的絲線原料。真金線首先要把金塊制成金箔。兩人相對而坐，輪流舉錘，經過3萬多下的錘打，把一塊厚重的黃金，變成輕如鴻毛的金箔，再把金箔粘在一種特殊紙張上，壓緊拋光，最后裁成條，剝出金線，和蠶絲相互纏繞，捻搓成金絲線。這件“孔雀羽織金妝花紗龍袍”復制品于1985年送展日本筑波科技世博會。

   2005年5月，為兌現申報聯合國“人類非物質遺產”代表作文本中所作的承諾，南京云錦研究所給十三陵定陵博物館已經碳化變質的明代萬歷皇帝及兩個皇妃的絲織文物進行搶救性的復制。黃素羅裳運用云錦手工織造的二經絞羅和平紋素紗，紗地細密均勻，羅地絞合巧妙。二經絞羅是云錦工藝中較為獨特的品種，它的研究復制成功不僅使中國古代絲織文物以原貌完美的展現給世人觀賞，而且恢復失傳多年的紗地絞羅妝花傳統工藝。至今南京云錦研究所為十三陵定陵博物館成功復制“紅素羅繡龍火二章蔽膝”、“織金壽字龍云肩通袖龍襕妝花緞襯褶袍”等10多件文物。

簡介

   這是清代的宮廷織物，“寸蟒緞”屬妝花品種。妝花是南京云錦中最具特色的品種，它是在借鑒綜合不同時期、不同種類絲織工藝技術精華（妝花采用的挖花技術，來源于戰國織成和唐宋緙絲；彩絨作為緯源自宋元的“絨錦”；大量用金繼承了元代織金錦的傳統，大紋樣則是改革小花樓提花技術的成果）的基礎上形成的嶄新工藝，直到明代初年才正式出現。由于使用了獨特的“通經斷緯、挖花盤織”（也就是根據實際需要在緯向同一梭道內織上彩色的緯線）工藝。因此用色繁多、配色自由。妝花一直專供皇宮御用，因此它富麗輝煌的色彩與宮殿豪華的建筑裝飾風格也是十分呼應的。這種“逐花異色”的手工彩織技術，直到今天還是不能用現代機器取代。“織金寸蟒妝花緞”用金線和彩絨織出“小團龍”和“骨朵云”。“寸蟒”，也被稱為“金錢蟒”，由于團龍花紋直徑很小而得名。又因為整個“骨朵云”紋樣外緣輪廓很象“魚”形，因而人們也叫它“魚妝”。

 

清·織金寸蟒妝花緞（傳世品）

   雙獅戲球妝花緞傳統妝花織物。獅子為百獸之王，也是中國民間傳統的喜慶動物，經常在節日慶典中亮相表演，增加娛樂氣氛。這件“雙獅戲球”妝花緞，圖案取材于傳統的獅子戲繡球主題，畫面中兩獅相對，憨態可掬，圍繞中心繡球歡騰撲躍，繡球以飄帶連系兩獅，四周襯托繚繚祥云，表現出一幅歡樂喜慶的節日景象。
妝花織物失傳的品種很多，1949年南京解放以后被繼承下來的，只有“妝花緞”一種。“妝花緞”匹料的單位花紋有：六則、四則、三則、二則、一則（一則花紋單位的、作坊術語叫作“獨花”或者“徹幅”）幾種。單位花紋最多的為“八則”，一般織“四則”花和“六則”花居多。所謂“則”數，是指在匹料幅寬尺寸內（一般門幅寬0.75米），橫向并列的“單位花紋”的數目。“四則”就是橫向并列有四個相同的單位花紋。“六則”就是橫向并列六個相同的單位花紋。

 

清·藍地雙獅戲球妝花緞（傳世品）

   童子攀枝妝花清代用料。主體紋樣源自清代宮廷，后由朝廷賞賜給西藏達賴喇嘛，成為達賴喇嘛寶座上方的頂蓬裝飾，受人頂禮膜拜。童子手持蓮花，作攀登狀，寓意“年年”好合（“蓮”的諧音）、飛升騰達、五子登科。同時，“蓮”又諧音“憐”，古語中可憐即可愛之意。童子形象生動可愛，表情細膩傳神，紋樣色彩豐富高雅、線條柔婉飄逸，是云錦藝術中的珍品之一。

 

清·童子攀枝妝花緞（傳世品）

   在明清皇室，龍、鳳圖案具有獨特的寓意：“龍”歷來代表一種至高無上的權勢和威力，是“九五”之尊的象征；與之相對應，鳳常是皇后妃子們尊貴身份的象征。鳳凰是中國古代神話傳說中的“百鳥之王”，數千年來，人們都把鳳視為各種飛禽的集中化身，象征光明、幸福和愛情的美好。這兩則匹料，分別是黃地鳳蓮妝花緞和紅地云龍妝花緞，氣勢磅礴的大龍妝花和典麗婀娜的大鳳蓮圖案，多用在清代宮廷喜慶吉典時的殿堂裝飾。

 

清·紅地云龍妝花緞（傳世品）

   織金

 

清·青地織金祝壽緞（傳世品）

   織金又名“庫金”，也是因織成以后輸入宮廷的“緞匹庫”而得名。“織金”就是織料上的花紋全部用金線織出。也有花紋全部用銀線織的，叫做“庫銀”。庫金、庫銀屬同一個品種，分類上統名之為“織金”。明、清兩代江寧官辦織造局生產的織金，金、銀線都是用真金真銀制成，在每匹織料的尾部，均織有“×××××織造真金庫金”字牌。說明所用的金、銀線材料貨真價實。從明、清兩代傳世的織金錦緞看，由于金線材料考究，雖經過數百年的時間，至今仍是金光燦爛，光彩奪目。

 

   庫緞

 

石青地織金庫緞（南京云錦研究所制）

 
   庫緞又名“花緞”或“摹本緞”。庫緞原是清代御用“貢品”，以織成后輸入內務府的“緞匹庫”而得名。“庫緞”包括：起本色花庫緞、地花兩色庫緞、妝金庫緞、金銀點庫緞、和妝彩庫緞幾種。

 

   庫緞是在緞地上起本色花。花紋有明花和暗花兩種。明花浮于表面。暗花平板不起花。庫錦，又名織金。其花紋全部用金線織出。傳統的織金圖案，大多采用小花紋，以充分顯金為其特色。

   庫錦

 

黑色地彩庫錦（南京云錦研究所制）

   庫錦，是云錦四大類品種之一，在緞地上以金線或銀線織出各式花紋絲織品，故名。庫錦中尚有“二色金庫錦”和“彩花庫錦”兩種，多織小花。前者是金銀線并用；后者除用金銀線外還夾以二至三色彩絨并織。

 

   云錦中的“庫錦”，也是因織成以后輸入宮廷的“緞匹庫”而得名。在過去民間作坊中分類較為含混，有些屬于“庫錦”類的織物，被混淆于“妝花”類織物中。造成概念上的混亂。因此，首先需要搞清楚這兩類織物相同和相異之處。

  “庫錦”和“妝花”兩類織物相同的地方是：它們的原料都是用精練過的熟絲染色后織造，兩者都是提花的多彩緯織物。這兩類織物不同的地方，主要體現在花紋配色和織造方法上。“庫錦”固定用四五個顏色裝飾全部花紋，織造時緯線采用通梭織彩技法，顯花的部位，彩緯呈現在織料的正面，不顯花的部位，彩緯織進織料的背面。庫錦類織物有許多品種，民間作坊中習慣的名稱有：“二色金庫錦”、“彩花庫錦”、“抹梭妝花”、“抹梭金寶地”、“芙蓉妝”等。

 

配色藝術

   色彩感情

 

大花樓織機，長5.6米寬1.4米高4米

  “錦”，并不只因其材料考究、制作費工而貴重，更重要的是：它是用美麗的五色彩絲織出優美的圖案花紋，是一件精美華麗的絲織藝術品。《六書故》云：“織彩為文曰錦”；李時珍《本草綱目》“錦”的釋名說：“錦以五色絲織成文章，故字從帛從金……”可見，優美的紋飾和華美的色彩裝飾，是構成“錦”華貴的最重要的因素。

   南京云錦配色多達十八種，運用“色暈”層層推出主花，富麗典雅、質地堅實、花紋渾厚優美、色彩濃艷莊重，大量使用金線，形成金碧輝煌的獨特風格。

   在色彩感情上，中國的傳統向來愛好溫暖、明快、鮮艷和強烈的積極色，不喜歡弱色和多次的間色。因此，青、紅、黃、綠、紫、白、黑，成為中國裝飾用色上的主要色彩。這從中國的民間刺繡、京劇的舞臺服裝、少數民族的服飾和宮殿式建筑的彩繪上，均可看到這種裝飾用色的典型特色。云錦的用色，也繼承了這個民族裝飾用色的傳統。元代的織錦，則由傳統的注重配色轉變為崇尚用金作主體表現，這在中國錦緞裝飾上是一個極為突出的轉變。明、清兩代的織錦，在元代盛行用金風氣的影響下，既重視配色，又考究用金，兩種裝飾方法被兼收并蓄，形成金彩并重的錦緞裝飾新風貌。在元代用金風氣的影響下，結合御用服飾和宮廷裝飾的具體實用要求，形成了自己的用色規律和裝飾特色。

   在封建社會里，作為御用高級織物的云錦，它的紋飾設計和色彩裝飾必須服從于使用者的喜愛心理和特定環境的實用要求。云錦是供帝王后妃服用的，因此它的色彩裝飾必須能夠顯示出一種莊嚴、華麗、高貴、典雅的氣派，方能適應于使用者的身份，協調于宮廷里的華貴氣氛。

 

云錦織造

 

   中國封建社會的宮廷建筑群中，有的特別莊嚴，專供朝見、祭祀等用；有的特別雅致，專供帝王讀書、憩息；有的特別豪華，如專供歌舞、飲宴用的；有的特別綺麗，如專供帝王后妃居住生活。在這些特定環境中，云錦就必須與周圍的環境相協調、相襯托才行。因此，這特定的使用對象和特定的使用環境，不僅決定了云錦圖案的紋樣內容及其表現形式，同時也決定了云錦配色的基本主調。

  “遠看顏色近看花”，是中國民間染織設計上掌握成品效果的一句名言。它是說，一件好的染織設計，既要有優美的圖案花紋，還須有動人的色彩裝飾。這是因為作用于人們視覺的第一眼效果，首先是色彩，然后才是花紋。在云錦設計上，藝人也有這樣一句話，叫做“跑馬看妝花”。“妝花”是云錦織物中色彩最華美、配色最豐富的織物。騎在奔馳的馬背上看妝花織物，只能是一瞬間的工夫，要給騎在馬上的觀者立即得到鮮明而強烈的印象和美的感受，主要是靠色彩效果起作用。當然這并不是說，云錦成品的藝術效果真是用這種方法去檢驗，而是說明云錦設計藝人，深刻地理解到色彩裝飾在成品效果上所起到的重要作用，掌握了這個訣竅，就能夠創作出很多圖案優美而色彩又強烈動人的優秀作品來。

 

   圖案配色

 

范冰冰出席戛納電影節的云錦禮服

   云錦圖案的配色，主調鮮明強烈，具有一種莊重、典麗、明快、軒昂的氣勢，這種配色手法與中國宮殿建筑的彩繪裝飾藝術是一脈相承的。就“妝花緞”織物的地色而言，淺色是很少應用的。除黃色是特用的底色（只有皇帝的袍服和御用的裝飾織料才能使用黃地色）外，多是用大紅、深藍、寶藍、墨綠等深色作底色（也有用黑色作底色的，但極少用）。而主體花紋的配色，也多用紅、藍、綠、紫（包括醬色）、古銅、鼻煙、藏駝等深色裝飾。

   由于運用了“色暈”和色彩調和的處理手法，使得深色地上的重彩花，獲得了良好的藝術效果，形成了整體配色的莊重、典麗的主調，非常協調于宮廷里輝煌豪華和莊嚴肅穆的氣氛，并對封建帝王的黃色御服起著對比襯托的效果。

   在云錦圖案的配色中，很多是根據紋樣的特定需要，運用浪漫主義的手法進行處理的。如天上的云，有白云、灰云、烏云……，如把云錦中常用的各種云紋按照生活真實的色彩去處理，其結果不但不能產生美感，反而破壞了圖案整體配色的和諧。在云錦紋樣設計上，藝人們把云紋設計為“四合云”、“如意云”、“七巧云”、“行云”、“勾云”等等造型，是根據不同云勢的特征，運用形式美的法則，把它理想化、典型化了。它和生活中云的真實形態雖差距很遠，但人們看起來卻很容易識別出這是云紋的描繪，并且感到它比真實的云更美。這就是藝術創造上典型化、理想化所取得的動人效果。

   云錦妝花云紋的配色，大多用紅、藍、綠三種色彩來裝飾，并以淺紅、淺藍、淺綠三色作外暈，或通以白色作外暈，以豐富色彩層次的變化，增加其色彩節奏的美感。藍色的云、綠色的云是違背生活真實的，但正如詞中的“碧云天”一樣，千年來膾炙人口，并沒有人說它描繪得不真實，相反地卻交口贊譽其傳神。云錦妝花織物上云紋的這種配色，也就是這個道理。它不僅豐富了整個紋樣色彩的變化，而且加以金線絞邊，這就更符合人們對祥云、瑞氣和神仙境界的想像與描繪。五彩祥云和金龍組合在一起，表現出“龍”翱翔于九天之上，就更符合于封建統治者的心理，為統治者所喜愛。

   又如生活中的蓮花，有紅色，有粉色，有白色；然云錦圖案中的蓮花，多用藍灰或紫灰顏色表現。云錦中“纏枝蓮”的圖案，應用是很多的，這是由佛教藝術影響而來。宗教藝術常常要求表現莊嚴、沉著、寧靜。藍灰和紫灰色的蓮花，雖然是違背生活真實的，但它卻符合宗教的要求，符合藝術的法則，因為這種配色適合于具體圖案色彩變化的需要，因此人們承認了它，并且喜愛了它。

 

勞倫斯·許設計的云錦庫緞晚禮服

 
   在云錦圖案的配色中，還大量地使用了金、銀（金線、片金，銀線、片銀）這兩種光澤色。金、銀兩種色，可以與任何色彩相調和。“妝花”織物中的全部花紋是用片金絞邊，部分花紋還用金線、銀線裝飾（“金寶地”織物，使用金銀線就更多了）。金銀在設色對比強烈的云錦圖案中，不僅起著調和和統一全局色彩的作用，同時還使整個織物增添了輝煌的富麗感，使之更加絢麗悅目。這種金彩交輝、富麗輝煌的色彩裝飾效果，是云錦特有的藝術特色。

   云錦妝花織物的配色，之所以能夠獲得濃而不重、艷而不俗、對比而不刺激的莊重典麗效果，是由于它巧妙地運用了“色暈”的裝飾方法和“片金絞邊”、“大白相間”對比調和的處理技巧。所謂色暈，就是色彩的濃淡、層次和節奏的表現。色暈（亦叫“潤色”）的具體運用，就是將圖案的大朵主題花和某些塊面較大的賓花，用深淺不同的色調，幾重織出。大朵的主題花，一般多用“三暈”表現。較大塊面的賓花，視花紋塊面的大小和整體配色的變化需要，有用“三暈”表現的，也有用“兩暈”表現的。三暈，即分成三段層次的色階；兩暈，即分成兩段層次的色階，形成節奏分明、逐深逐淺的色彩層次，表現出花紋的立體效果和生動精神。由于深淺色階的過渡和變化，不僅減弱了地和花，或花與花之間色彩對比的刺激性，同時也增添了色彩的節奏感與韻律感。再加以“片金絞邊”，使彩花更加顯現突出；“大白相間”使對比強烈的色彩得以統一調和，因而使得整個紋樣的配色，獲得了莊重典麗、繁而不亂、明快醒目、統一和諧的優美效果。

   色暈的運用，有兩種方法，里深外淺的（如最里層暈色為大紅、中層暈色為淺紅、外層暈則為粉紅），叫做“正暈”；外深里淺的，叫做“反暈”（藝人也叫它為“反絞”）。正暈、反暈的運用，是根據紋樣“顯妝”的要求和整體色彩變化的需要來決定。通常運用的，主要是正暈。有時織品的地色為淺色，適當地運用一些反暈，則更能突出顯妝的效果。也有時在大片的正暈花紋中，有意識地穿插一點反暈的小花紋，可以起到“平中求奇”的變化效果。一般說來，除特殊情況、特殊需要外，都是運用正暈表現為主，反暈只是作為陪襯和點綴而已。如果不恰當地運用了反暈，藝人則叫它為“海絞”。海絞的意思，就是不合法度的暈法，它在色彩的整體效果上是起破壞作用的。

   色暈也叫做“潤色”（簡稱之為“潤”），分“兩潤色”和“三潤色”兩種。兩暈色（兩潤）：深、淺紅；葵黃、綠；玉白、藍；古銅、紫；羽灰、藍；三暈色（三潤）：水紅、銀紅配大紅；葵黃、廣綠配石青；藕荷、青蓮配紫醬；玉白、古月配寶藍；秋香、古銅配鼻煙；銀灰、瓦灰配鴿灰；棗醬、葡灰配古銅；深、淺古銅配藏駝。這雖是一個不完全的材料，卻是云錦織造配色在長期的實踐中，錘煉出來的規律和經驗。色暈的口訣有多少，時間已久，無法查考。過去師傅傳徒弟，總要留一手看家本領。代代相傳，各留一手，到后來就所剩無幾了。

色彩分類

 
   概述

   云錦使用的色彩，名目非常豐富。如把明、清兩代江寧官辦織局使用的色彩名目，從有關的檔案材料中去發掘，再結合傳世的實物材料去對照鑒別，可整理出一份名目極為豐富并具有民族傳統特色的云錦配色色譜來。清朝末年以后，民間云錦織造業常用的色彩約有數十種。

   赤橙色系

   屬于赤色和橙色系統的有大紅、正紅、朱紅、銀紅、水紅、粉紅、南紅、桃紅、柿紅、妃紅、印紅、蜜紅、豆灰、珊瑚、紅醬等。

   黃綠色系

   屬于黃色和綠色系統的有正黃、明黃、槐黃、金黃、葵黃、杏黃、鵝黃、沉香、香色、古銅、栗殼、鼻煙、藏駝、廣綠、油綠、芽綠、松綠、果綠、墨綠、秋香等。

   青紫色系

   屬于青色和紫色系統的有海藍、寶藍、品藍、翠藍、孔雀藍、藏青、蟹青、石青、古月、正月、皎月、湖色、鐵灰、瓦灰、銀灰、鴿灰、葡灰、藕荷、青蓮、紫醬、蘆醬、棗醬、京醬、墨醬等。

圖案構成

 
   種類

   云錦圖案常用的圖案格式有：“團花”、“散花”、“滿花”、“纏枝”、“串枝”、“折枝”、“錦群”幾種。

 

   團花

 

團花紋樣之一

  “團花”，就是圓形的團紋，民間機坊的術語叫它為“光”。

   如四則花紋單位的團花圖案，就叫“四則光”；二則單位的，叫“二則光”。團花圖案，一般是用于衣料的設計上。在庫緞和織金緞上設計團花紋樣，是按織料的門幅寬度和團花則數的多少進行布局。則數少，團紋就大；則數多，團紋就小。團花的則數，有以下幾種規格：

   一則團花：直徑40-46.6厘米。

   二則團花：直徑22.6-24.6厘米。也有直徑16.65-18.3厘米的，是作“風帽”用的，早已不織。

   三則團花：直徑13.3-15.3厘米。

   四則團花：直徑12.65-14厘米。

   五則團花：直徑10.65-10.8厘米。

   六則團花：直徑7.8-9.3厘米。

   八則團花：直徑4.66-6.66厘米。

   團花紋樣，有帶邊的和不帶邊的兩種。帶邊的團花，要求中心花紋與邊紋有適度的間距，并有粗細的區別，以使中心主花突出，達到賓主分明、疏密有致的效果。

   團花的組合方法主要有：“車轉法”、“二合法”、“四合法”。

  “車轉法”，亦名“推磨法”，是用兩組或多組同形同量的花紋，或兩組異形同量的花紋，組合時向一個方向回轉，組成一個完整的團紋。因其花紋的組合，像車輪或石磨一樣，向一個方向旋轉，因此設計術語叫它為車轉法，或推磨法。

  “二合法”，又名“對合法”，是對稱的均齊紋樣，它是由左右兩邊同形同量的花紋對合組成。

  “四合法”，是用四組同形同量的花紋，用向心或者放射狀的形式組合而成。

   以上是團花紋樣在花紋組合上常用的幾種方法。團花紋樣的構成，在實際應用中并不止這幾種方法。如傳統紋樣中的“五福捧壽”團花，是用五只同形的蝙蝠，作向心的等份組合，中心安放以圓形的篆體“壽”字，組成一個完整的團紋。“八仙慶壽”團花，是用八件形狀各異的寶物，在圓形中作適合形的組合，中心安以篆體“壽”字組成。“事事如意”團花，是用一柄如意和兩只柿子，在圓光中作適合形的安排處理即成。此外，還有用一枝折枝花，或一只花籃作圓形的適合處理，外邊再加一圈規律性構成的花邊，組成一個完整的團紋。還有用八組同形同量的花紋，作向心的或放射狀的組合，也可組成一個完整的團紋。

   團紋的構成并沒有固定的限制，大體來分，一種是規律性的組合，如同形同量花紋的組合；一種是圓形的適合構成。

 

暗綠地織金紗通肩柿蒂形翔鳳短衫妝花紗蟒裙

 

   團花的布局（在織料上的布列）采用“散點法”。在排列形式上，又有“整剖光”、“咬光”、“勻羅擺”、“么二三皮球”等幾種布列方法。

  “整剖光”的排列方法。以四則團花為例：第一排布列有四只等距離的完整團花；第二排的四只團花，因須與第一排的四只團花作等距離的交錯排列，因此只有中間三只團花是完整的。在左、右兩邊近緞料的邊緣處，只能各布列半只團花。因為這種上下交錯的排列，在花紋作第二次循環時，必須有一只團花剖分為兩半，才能達到交錯排列的均勻效果，因此機坊中的設計術語，把這種布局方法叫做“整剖光”。

  “咬光”法，多用于織金緞二則大團花的排列上。布局時將上下兩排團花，作二分之一的交錯排列。從垂直關系看，上下兩排的團花，均各有半個團花相咬，即第一排每個團花中心線的右半邊，與第二排每個團花中心線的左半邊，在一條垂直線上相咬；第二排每個團花中心線以左的半邊，又與第三排每個團花以右的半邊，在垂直線上相咬。如此反復循環，上下兩排團花總有半個相咬，故被名之為“咬光”。

  “勻羅擺”的排列方法，像古代民族樂器中“云鑼”的排列一樣，故亦名“云鑼擺”。仍以四則團花的布列為例：第一排的四只團花以等距離排列，略偏在緞料的左向；第二排的四只團花以等距離排列，略偏在緞料的右向；以下各排的團花，亦復如是循環布列。這樣，上下兩排的團花，既稍有交錯，又各保持著四只團花的完整；靠近緞料邊緣部位的團花，則無須剖分為兩半，這是“勻羅擺”與“整剖光”不同的地方。

   散花

  “散花”主要用于庫緞設計上。散花的排列方法有：“丁字形連鎖法”、“推磨式連續法”、“么二三連續法”亦名“么二三皮球”、“二二連續法”、“三三連續法”等等。也有以“丁字形排列”與“推磨法”結合運用的。以上各種布列方法，并沒有刻板的定式，設計時根據實際需要，可以靈活地變化運用。

   滿花

  “滿花”多用于鑲邊用的小花紋的庫錦設計上。滿花花紋的布列方法有：“散點法”和“連綴法”兩種。散點法的排列，比“散花”的排列要緊密。用連綴法構成的滿花，多用于“二色金庫錦”和“彩花庫錦”上，設計時必須掌握“托地顯花”的效果。

   纏枝

 

纏枝紋樣之一

  “纏枝”是云錦圖案中應用較多的格式。纏枝花圖案在唐代非常流行，最早多用于佛帔幛幔、袈裟金襴上。后來一直被承襲應用，成為中國錦緞圖案常用的表現形式。云錦圖案中常用的纏枝花式有：“纏枝牡丹”和“纏枝蓮”。婉轉流暢的纏枝，盤繞著敦厚飽滿的主題花朵，纏枝有如月暈，也好似光環；再加以靈巧的枝藤、葉芽和秀美的花苞穿插其間，形成一種韻律、節奏非常優美的圖案效果。整件織品看起來，花清地白、錦空勻齊，具有濃郁的裝飾風格。

   串枝

  “串枝”是云錦花卉圖案中常用的一種格式。串枝圖案的效果，乍看起來與纏枝圖案似無多大區別；但仔細分辨，二者還是有不同的地方。纏枝，它的主要枝梗必須對主題花的花頭，作環形的纏繞。串枝，它是用主要枝梗把主題花的花頭串連起來，在單位紋樣中，看不出這種明顯的效果，當單位紋樣循環連續后，枝梗貫串相連的氣勢便明顯地顯示出來。

   折枝

  “折枝”是一種花紋較為寫實的圖案格式。“折枝”，顧名思義就是折斷的一枝花，上面有花頭、花苞和葉子。在折枝紋樣的安排處理上，要求布局勻稱，穿插自如，折枝花與折枝花之間的枝梗無須相連（否則就失去了“折枝”格式的特點），應保持彼此間的間斷與空地。單位紋樣循環連續后，富有一種疏密有致、均勻和諧的美感。這種構圖方法，多用于徹幅紋樣或二則大花紋單位的妝花緞設計上（云錦藝人稱之為“大折枝”），整幅匹料的織成效果非常富有氣派。

   錦群

 

明代團龍妝花紗

“  錦群”，又名“天華錦”或“添花錦”（取“錦上添花”之意）。錦群是一種滿地規矩紋錦，它源于宋代的“八達暈”錦（元代叫作“八搭韻”），最早還可追溯到唐代的“云裥瑞錦”。錦群的基本錦勢，是用圓形、方形、菱形、六角形、八角形等各種幾何形，作有規律的交錯重疊，組成富有變化的錦式骨架。在各種變化的幾何形骨架中，填以各種形式的小錦紋，如回紋、萬（卍）字紋、曲水紋、連錢紋、鎖子紋、盔甲紋等等。在主體幾何紋的中心部位，安以較大的主題花，使之成為一種主花突出、錦式和錦紋變化豐富的滿地錦。

   錦群的特點是：“錦中有花，花中有錦”。錦形和錦紋變化多樣，整個結構均衡勻齊；花紋繁復而規矩，整體效果和諧而統一，富有濃郁的裝飾風味。錦群格式用于妝花織物上，則是一種配色復雜、效果華美的復色暈錦。明、清兩代，這種錦多用于佛經經面的裝幀上，配色丹碧玄黃，錯雜融渾，富有精美華麗的裝飾效果。錦群這種圖案形式，在“妝花”、“織金”、“織錦”、“庫緞”等不同品種的織物上，均可應用，有著各不相同的織成效果。

   云錦圖案的紋樣設計，除“織成”形式的織品比較復雜費工外，用在匹料上的紋樣很多是運用設計技巧或制作技術，巧妙地做到以簡達繁，收到事半功倍的效果。在傳統設計方法中，有一種叫做“四方連續、八面接章”的圖案構成方法。設計“單位紋樣”時僅先設計半個單位的紋樣，然后將復制的同樣的半個單位紋樣，倒轉過來對接拼合，即成為一個完整的單位紋樣。但設計時，必須注意到兩組同形紋樣倒轉對接后，拼合處銜接的紋樣必須接合妥適，穿插自然，看不出絲毫的勉強。更重要的是，拼合后的單位紋樣，在四方連續或八面接章時，花紋銜接都應達到妥適自然、流暢和諧的效果。所謂四方連續、八面接章，就是在單位紋樣循環連續時，可以做到：上下、下上相續可以接章（花紋可以自然地接合連續起來）；左右、右左相聯可以接章；上下顛倒，上與上可以接章，下與下也可以接章；左右顛倒，兩邊相聯皆能接章。

  “四方連續、八面接章”這種圖案構成方法有三個明顯的優點：一是構思精巧，花紋簡練，能夠收到事半功倍的效果；二是挑花結本省工，挑花時，只要挑成半個單位的（一組花紋）花本即可，然后用“倒花”的辦法，復制出相同的半個花本，再用“筒花”的工藝手段，將兩個半本花本，筒合成一個完整的花本，“倒花”和“筒花”，要比挑結半個花本省工而快，并且準確得多；三是匹料剪裁使用時，拼接花紋比較靈活方便。
已故云錦老藝人張福永，生前對這種設計章法進行剖析時，曾用文字注言：“余初習藝時，師即慎重言之，或挑花、或創稿，皆以此為法，而求升堂入室之妙訣；因藤、花、葉三者俱備，八方銜接顛倒不分。章短（指單位紋樣的長度短）而靈活，調和一致，呼應亦能適宜。個中三昧，非數言可道，靜觀而自得其慧也。”由此可見，云錦圖案的設計是善于運用生產制作的條件來考慮其章法布局的。它一方面受生產條件局限性的制約，一方面又能動地利用了生產制作的可能條件，創造了省工取巧的方法，以收到事半功倍的經濟效果。這種“四方連續、八面接章”的圖案構成方法，在明、清兩代的云錦圖案設計中，應用得非常廣泛而純熟。這種經濟而省工的設計技巧和制作技巧，是值得我們今天在創作設計上繼續效法的。

織造特點

 

清代黃地織金荷葉牡丹妝花緞（傳世品）

   在各式絲織品中，只有云錦還保持著傳統的特色和獨特的技藝，一直保留著傳統的老式提花木機織造。

 
   云錦主要特點是逐花異色，通經斷緯，挖花盤織，從云錦的不同角度觀察，繡品上花卉的色彩是不同的。由于被用于皇家服飾，所以云錦在織造中往往用料考究、不惜工本、精益求精。

 

   南京云錦有別于其他錦緞的一個重要特點，是大量用金作裝飾的提花絲織物。其主要品種有妝花、織金、金寶地、織錦等。它們的花紋或加金，或織孔雀羽，或大面積應用各種金銀線交織于一件彩錦上，造成一種金碧輝煌、瑰麗燦爛的效果。

 

主要用途

   南京云錦由于其材質的華貴，大量用金，色彩圖案華麗莊重，加上藝人的匠心獨運，耗時耗力耗財。因此云錦在誕生時就為皇貴所享用，帶有強烈的皇家貴族氣質，是元、明、清王朝皇室御用龍袍、冕服（如織金孔雀羽妝花紗龍袍料、妝花緞龍袍、十二團龍紋龍袍等），官吏士大夫階層的貴婦衣裝，專供宮廷御用或賞賜功臣之物（如墨綠地妝花紗蟒衣、明代蔥綠地妝花紗蟒裙、駝色纏枝蓮地鳳襕妝花緞裙等），為宮廷織品，以及民間、宗室在喜慶、婚禮服飾等范疇里的特殊服制。

 

   1949年后，南京云錦除出口做高檔服裝面料及供少數民族服飾、演出服飾外，又發展了新的花色品種，如云錦臺毯、靠墊、被面、提包、馬夾、領帶、掛屏、手機套、桌旗、云錦筆筒、名片盒和書畫裝裱、旅游紀念品、外貿等日用工藝品，或用于互贈的禮品或個人收藏、裝飾。

 

價值地位

 

清代黃地織金鳳蓮妝花緞（傳世品） 

 
   南京云錦始于南朝而盛于明清，是至善至臻的中國傳統工藝美術珍品，南京云錦是南京傳統的提花絲織工藝品，是南京工藝“三寶”之首。南京云錦與成都的蜀錦、蘇州的宋錦、廣西的壯錦并稱“中國四大名錦”，與蘇州緙絲并譽為“二大名錦”。在古代絲織物中“錦”是代表最高技術水平的織物，而南京云錦則集歷代織錦工藝藝術之大成，位列中國古代三大名錦之首，是元、明、清三朝均為皇家御用貢品，皇家衣飾的主要用料。因其豐富的文化和科技內涵，被專家稱作是中國古代織錦工藝史上最后一座里程碑，公認為“東方瑰寶”，也是中華民族和世界珍貴的歷史文化遺產。

 

   云錦是最華貴、最精美的工藝美術品之一。從云錦品種繁多，所表達的審美藝術觀念的實質來看，它可以歸納為三種美的形式：即宮廷王室之美，是追求昂貴奢侈性的雍容華貴之美；士大夫、宗主儒生之美，是顯示抒情雅潔之美；民間喜慶禮儀之美，是實用與華麗結合的純真民風之美。它匯集了以絲質（材料、組織）肌理美、色彩和諧美、紋樣情愫美的裝飾美化特征，以“質與紋”、“巧與藝”、“意與象”三者結合的內容與形式，達到科技與文藝，兩者完善統一的形態美感。因此，云錦妝花所特有的儀表裝飾美，都能適應于人們對審美情愫性的高雅藝術價值的享用。這就是云錦作品真、善、美統一的藝術風格，它代表著民族服飾文化的時尚性和民俗性，亦是具有世界性的歷史文化遺產之一的佐證。

 
   在中國傳統戲劇的舞臺上，凡有帝王將相、王妃公主出場，他們身上光彩奪目的服飾，總會讓人們的眼睛為之一亮。它們有力地烘托了人物，渲染了劇情氣氛。這些雍容華貴的戲劇服飾，是以明清帝王后妃和高官貴婦及千金們的服飾為藍本，經過藝術加工制成的。而這些古代帝王們的服飾，其中許多就是用南京云錦縫制而成的。所以在“南京云錦”上也就打上了深深的“階級烙印”，帝王服飾體現了“王權神授”的觀念，歷代帝王自命“真龍天子”，受命于天，駕臨人世，統治眾生，于是在服飾上大量使用傳說中的神獸“龍”的形象，非帝王不準用，以示君臨天下，唯我獨尊。

   南京云錦的技藝精絕，文化藝術蘊義博大精深。色彩艷麗，暈色和諧，民族紋樣，奇異變幻，自然天成，具有鮮明的中國吉祥文化的深厚底蘊。皇帝御用龍袍上的正座團龍、行龍、降龍形態，代表“天子”、“帝王”神化權力的象征性。與此相配的“日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”的十二章紋，均有“普天之下，莫非皇土，統領四方，至高無上”的皇權的象征性。祥禽、瑞獸、如意云霞的仿真寫實和寫意相結合的紋飾，以及紋樣的“象形、諧音、喻意、假借”等文化藝術造型的吉祥寓意紋樣、組合圖案等也無一例外。云錦的紋樣圖案，表達了中國吉祥文化的核心主題的設計思想是：“權、福、祿、壽、喜、財”六字要素，表達了人們祈求幸福與熱情向往。南京云錦不但具有珍稀瑰寶、昂貴的歷史文物價值，而且它亦是雅俗共賞、典藏吉祥如意的民族文化象征。

 

文化審美

 

清·石青云龍妝花緞袍料

 
   一是云錦服飾體現了皇權思想和封建社會森嚴的等級。

   云錦是專為帝王將相、王妃公主們做服飾的，有著鮮明的宮廷文化的烙印。君權神授是封建君主專制制度的一種政治理論。歷代帝王自命“真龍天子”，受命于天，統治眾生。故而，皇帝的衣服藻飾華麗，服飾上大量使用神獸“龍”的形象。北京故宮博物院收藏的雍正皇帝云錦朝服，在石青色素緞地上，于前胸、后背、肩部織團花五爪正龍、腰圍行龍五，襞積前后團龍各九，裳正龍二，行龍四；披領行龍二，袖端正龍各一；通身五彩祥云，下八寶平水，海水江崖。龍袍上除表現惟我獨尊的天子尊位外，還隱喻著“一統山河”和“萬事升平”的寓意。文武官員的服飾則有著森嚴的等級差別，明代文武一般官服，按官品等級不同，顏色花紋各有區別。大官紅袍，中等青、綠袍，小官檀和褐綠袍。花朵也分大小，小官無花紋。更明顯的區別標志是補子，文禽武獸，胸背各一。

 

   二是云錦花紋設計迎合了皇室的喜愛和需求。

   云錦是供皇室使用的，因此，云錦的花紋設計必然要迎合皇室的喜愛和需求，其圖案布局飽滿豐盈，色澤質感華麗、金碧輝煌，構成了云錦獨特的風格。皇帝龍袍冕衣、后妃鳳衣、華冠霞帔、宮帷帳幔、馬褂旗袍、文武官員補服、宮廷坐褥和靠墊等御用貢品，裝飾紋樣幾乎“圖必有意，意必吉祥”。

 

   三是云錦圖案也融合進了老百姓的審美喜好和情趣。

 
   云錦來自老百姓的創造，因此，云錦的圖案中也巧妙地融進了老百姓的審美喜好和情趣。云錦藝人們對世間萬物的認知，對美好生活的向往和期盼，也都融進了各種鮮活的紋樣和千變萬化的色彩。如，在蝙蝠嘴下畫個銅錢叫“福在眼前”，錦緞上撒點銅錢叫“前程似錦”。南京云錦可以說集中國傳統吉祥圖案之大成。

 

傳承保護

 

孔府舊藏麻香色織金妝花飛魚服

   國家非常重視非物質文化遺產的保護，2001年，南京云錦正式申報人類口頭和非物質遺產，名次僅排于古琴之后。2006年5月20日，南京云錦木機妝花手工織造技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

   2009年9月30日，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會會議決定：中國南京云錦織造技藝成功入選《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

   申遺成功后，中國非物質文化遺產保護中心南京云錦傳習基地于2009年6月在南京云錦研究所揭牌，這是中國非遺保護中心在全國建立的第一個傳習基地。南京云錦的織造業主要分布在南京市鼓樓區、秦淮區、建鄴區、玄武區、棲霞區等5個區。

   南京云錦技藝的傳承機制建立，南京云錦研究所作為云錦項目保護責任單位，已經確認的代表性承傳人有24人，其中，國家級非遺傳承人1名，江蘇省非遺傳承人2名，南京市非遺傳承人4名。

 

   2013年3月30日，南京云錦學院在南京師范大學隨園校區掛牌成立，這標志著中國織錦工藝的“活化石”有了專門的科研和技藝傳承人才培養機構。

 

相關場館

 

   中國南京云錦博物館的前身是成立于1982年的“中國織錦工藝陳列館”、“中華織錦村”，是全國唯一的云錦和民族織錦專業博物館。

 

   江寧織造博物館，2009年1月開建，2013年5月1日對外開放，內有云錦工藝和實物展示。

研究院所

   南京云錦研究所成立于1957年，是新中國第一家工藝美術類研究所，作為中國唯一的云錦專業研究機構，承擔著云錦繼承和保護的歷史重任。南京云錦研究所是中國云錦研究、開發、生產專業機構，也是南京云錦向聯合國教科文組織申報人類非物質文化遺產的主體單位。2009年南京云錦研究所被國家質檢總局核批為首批地理標志使用企業，以及文化部批準的國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地。

 

相關文化

 

   收徒儀式

 

南京云錦龍袍(局部)

   南京云錦研究所的一線織工有200多人，但多數都是從事流水線操作的普通織工，掌握云錦“核心工藝”的骨干力量少之又少。南京云錦人的織錦秘訣都是依靠口傳心授代代相傳。古代云錦的傳統收徒儀式分為6個環節，依次是拜祖師、徒弟改口、師傅訓誡、徒弟承諾、戒尺加身、師徒互贈禮。按照行規，徒弟先要向師傅贈送傳統的“六禮束脩”——肉干、芹菜、蓮子、紅棗、桂圓、紅豆。師傅的回禮也是6樣，金線、五彩絲線、孔雀羽、意匠稿、蔥、芹菜。

 

故事傳說

   仙鶴街位于秦淮河新橋西北端，南起集慶路，北至仙鶴橋。顧名思義，這條街名字的由來和美麗高貴的仙鶴有關，關于它的動人傳說在民間廣為流傳。很早以前，這一帶住著許多人家，大多以織造云錦為生。有一戶人家的母子二人，雖然心靈手巧，也只能靠向東家領取織錦材料后織造云錦艱難度日，因為他們經常把微薄的收入救濟窮人。天上的七仙女被母子二人的勤勞善良感動，派了兩只美麗的仙鶴下凡，飛到母子倆的織機前繞了幾圈。從此，織機上每天都會源源不斷地出現織錦材料。母子倆再也不用向東家領材料了，日子也漸漸好過起來。東家見他們只出錦緞，不用材料，云錦編織得比原來更漂亮，十分奇怪，便派人前來探訪，母子倆老實巴交，把仙鶴飛來之事如實說出。東家得知消息，頓生歹念，帶著管家來到母子家中，假意噓寒問暖。趁著母子倆沒注意，一下撲向織機，拉住經線，死命地往外拖。當經線快要到頭時，突然，從線端上飛出一對美麗的仙鶴，在東家和管家的頭上狠狠地啄了幾下，救了母子二人的織機。以后，人們便把這條街稱作仙鶴街。

 

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